厦门沙茶面，凭什么占据了厦门小吃界的半壁江山？

来源：微信公众号 那一座城

人人都说厦门是一座小资的城市，连海风里都充满了文艺调调。但哪怕是最文艺的厦门女生，都抵御不了它的诱惑，愿意为它踏入湿漉漉的菜市场，挽起长发，坐在低矮的板凳上。

厦门人吃沙茶面的习惯，从小养成，不分时段。选料，烫面，加料，淋上一直沸腾的沙茶汤，最后浇上一勺花生酱来升华香气，仅仅六十多秒之内，一碗地道的沙茶面就上线了。

很多外地人来厦门，都不懂怎么吃沙茶面。如果老板问你：要15块的还是20块的？那你可以坚决地告诉他：

真正的沙茶面，加料完全是free style，猪肝、猪心、大肠、小肠、瘦肉、米血……

除了肉，海鲜也逃不过被“沙茶”的命运。大虾、鱿鱼、花蛤、海蛎、老蛏、鱼丸……在这闽南版的麻辣烫里，海里的一家人都要整整齐齐。

新鲜多样的配料，仅仅勾勒出沙茶面的诱人外形，

用猪大骨和鸡等熬成鲜美的高汤，然后加一种重要原料——沙茶酱。汤色红亮，甜香爽口，味鲜浓郁，抿上一口，便意犹未尽，还想再来一口。油面挂汁，和沙茶汤底是最佳CP。吸饱了汤汁的猪肠、豆腐和鸭血，更是能治愈一天的好心情。

两百多年前，闽南沿海耕地少、人口多。为生存，求发达，不少人下南洋，放手搏一把。当他们活着抵达东南亚，

发现当地烤肉串齐刷刷一种辛辣味，印尼话叫Sate，中文译作沙嗲，口感繁复，却意外地治愈。后来这种异域风味，跟着南洋客一起衣锦还乡，被饮茶成风的闽南人叫做“沙茶”。

沙茶是沙嗲的中国本土版，但两者的口味有明显不同。沙茶酱多用比目鱼、虾米等原料，砂糖调味，口感微辣重咸；沙嗲酱普遍用椰糖调味，辛辣偏甜。

当年下南洋的华侨，既有来自福建的，又有不少潮汕的。现在我们吃到的沙茶酱，分为福建和汕头两派。这两地的饮食精细，口味上也有微妙差异。潮汕火锅店蘸牛肉用的沙茶酱里，往往加入当地特色的虾酱和豆瓣酱，口味比福建沙茶更浓郁，很多时候也略偏甜。

沙茶面的背后有一个关于“家”的传说。相传在18世纪，厦门普陀山脚，住着一户人家，以打渔为生。父亲早逝，孤儿寡母相依为命。一儿子出海捕鱼时被风暴卷走，十年来杳无音讯，老母亲哭瞎了双眼，失去了味觉。

幸运的是，儿子被商船救起，流落到印尼。几经周折，儿子返回厦门，母子团聚。有一天，儿子买来母亲爱吃的花生，细细研磨，撒在面条上。恰巧家里的盐用光了，儿子翻出南洋带回的沙嗲粉，混合进面汤里。没想到母亲大赞面条好吃，甚至她的味觉也渐渐恢复了。

后来儿子把这款面拿到市面售卖，渔家靠岸后总要吃一碗热腾腾的沙茶面。一碗因孝心而诞生的面越来越出名，也成为厦门小吃中的招牌。

许多老字号在十几年前还是路边小摊，等到长大后，带朋友回家乡逛吃逛吃，原来的小摊已开了分店。唯有沙茶汤的味道未变改，依旧浓郁，喝到底仍不觉口渴。漂泊在外的游子，到了寂寞夜深，心和胃几乎同步思乡：“四里的沙茶面、公园西门的土笋冻、劳松的扁食、1980的肉粽……”

兰州有多少家牛肉面馆，厦门就有多少家沙茶面店。在1997年底，吴再添沙茶面被评为首届中华名小吃之一。

“乌糖”、“四里”、“大中”和“月华”四家主营沙茶面的小吃店，更成了厦门沙茶面的“四大金刚”。

哪家的沙茶面最好吃，每个厦门人都有自己的标准。有的喜欢重口味，面汤上浮一层红油最佳；有的偏爱小清新，

点单时要一半沙茶一半清汤。至于沙茶面里的“标配”，到底是鸭血豆腐，还是虾仁猪腰，更是一提就要battle的话题。

一碗沙茶面，外地人来吃的是名气，本地人来吃的是乡土味。普通人吃的是配料的滋味，吃货们品的却是汤头的美味。